其實一直到了離開印度的時候被出境海關問起，我才發現這次申辦出來的簽證有那麼點小小的不同:
簽證效期之下多了兩行加註: R.A.P FOR 15 DAYS IN OPEN AREAS IN SIKKIM/NON-EXTENDABLE AND NOT CONVERTIBLE (錫金開放地區的15天管制通行證)
錫金這個聽來陌生的地名，遠不若其他知名的觀光地區來得耳熟能詳，它雖是屬於印度的一個邦，但觀光客要進入錫金卻需要在申請簽證的時候，另外填寫一份表格，這項額外的申請並不需要另外收費，只是停留的管制嚴格了些，必須先壓好你實際會待在錫金的日期，以十五天為限且不得延長；這張申請表格在蓋完官印之後會回到申請人的手上，也就成為實際的通行證，同時護照的簽證上有加註了同樣的記錄。
印度至今仍屬於戰備中國家，這從機場內外荷槍實彈的武裝警察陣仗便可略知一二，而一些地處爭議性的邊境區域，如拉達克、錫金、阿薩姆等地， 皆須要事先申辦特殊的通行證才能進入。錫金是中國古籍中所稱的"哲孟雄"，歷史上曾是一個世襲君王制的獨立國家，在1975年時，由印度強勢介入主導了錫金的全民投票，從此廢除王國而加入印度成為印度的一個邦，至今舊錫金王國的王儲仍流亡海外，希求國家脫離印度統治；錫金在地理位置上與西藏接壤，基於中印之間的領土紛爭和複雜的利益糾葛，中國曾是世界上唯一還承認錫金主權的國家，然而在2003年中印領袖會晤時的交換條件下，印度承認中國對西藏的主權，中國亦承認印度對錫金主權，至此錫金王國這個名稱在國際上便再不復見，偶然還能看到一些私人場所懸掛著小小的錫金國旗，緬懷著已然逝去舊王國時代的餘暉。附帶一點，中國居民至今仍無法申請錫金通行證。
了解了錫金這樣一段歷史，自然也不意外，錫金邦給人的感覺，完完全全是別於印度的另一個國度。
從大吉嶺前往錫金那天，我再度背起我的大包包，上山是考驗，下山也是，又得經過那些又陡又窄的石階，我刻意放慢了步伐，一定要小心翼翼，免得連人帶包摔個倒頭栽直接滾下山去。到達山腳的吉普車售票處，只見所有人圍著一張桌子，好不容易擠進去，卻沒有我插一句話的餘地，眼見位子一個一個被劃完，輪到我的時候，竟然只得到一句無情的: 沒票了! 明天請早! 如果是原來的我大概就是垂頭喪氣地放棄了，但是這裡可是印度啊，沒有什麼事情是不可能的，硬是窮追猛打地追問了半天，旁邊的人七嘴八舌一陣子後，有人帶我去找到了另一個的售票亭，果然還有位置。
一樣是十人座的吉普車，一樣車上只有我一個外國人。車子開上蜿蜒的山路，看來又是趟亡命之旅了，目測年齡約十來歲、身材瘦瘦小小的司機小哥，幾乎是把半邊身體都掛在窗外地開車，我原本以為是因為他沿路上一直不斷拉客，導致前排座位超載到四個人，他才不得不被擠成這樣；但事後證明，其實他這樣開車，純粹是個人的喜好而已。午後的山區雷雨，似乎讓天色更早昏暗了，狂飆吉普車內濕悶的密閉空間裡，我幾乎看不清窗外一幕幕快速奔馳而過的風景，有這麼一瞬間，我竟然閃過死亡的念頭。從我脫離了為賦新辭強說愁的慘綠少年時期後，似乎就不曾這樣思考過自己的死亡了，卻不知為何在此刻，在兩旁兩位印度大姐擠得我幾乎不能動彈的時刻，我突然感受到: 其實死亡與我們如此靠近，其實死本來就包含在生之中，而那瞬間，說也奇怪，我完完全全沒有畏懼死亡，甚至覺得，如果今天就這樣走了，在這個山間谷地中，好像也沒有遺憾。不過那畢竟是瞬間閃現的念頭，我試圖不繼續往下陷入，把自己拉回到現實，然後發現: 車子居然在這條鳥不生蛋的山區、而且伸手不見五指的夜晚拋錨了! 只見司機先跳下車來這裡看看、那裡看看，接著所有乘客都下車了，我當下倒也不真的擔心或害怕，只是心想:行還真的是甚麼事情都能碰上! 經過的吉普車也都停下來，幫忙查看問題，手電筒大燈照來照去，用當地方言一句來一句去地熱烈討論，我正盤算著，以印度人的效率今晚應該要露宿山區時，車子竟然奇蹟似地又發動了，一路順利開往錫金首府甘托克。
(開往甘托克的十人坐吉普車，行李放車頂上。)
雖然是在天黑之後才抵達甘托克，但早有聽聞錫金治安良好，而且剛剛吉普車同車的一個當地女孩，也告訴我: No worry in Sikkim. 這就讓我放心許多。因為不想深夜遊蕩街頭一間一間找旅館，我只好就將就一點隨便找了住宿，反正屈身一晚明早就能換到新地方。隔天刻意起了大早，鎖定甘托克的市中心廣場周圍尋找住宿，整座城市似乎還在睡眼迷濛中，但這廣場著實讓我大吃一驚: 這怎麼會是我認識的印度啊? 井然有序的街景、歐風的路燈、綠化的植栽、磨石磚行人廣場，重點是，竟然一張紙屑也沒有，甚至還在廣場明文標示了禁止亂丟垃圾及吐痰，這可是我在印度頭一次看到這些字樣! 原來才離開大吉嶺的英格蘭小鎮，這下子又誤以為我置身於歐洲某個廣場了!
然而，這廣場周遭旅館的房價也反映了這一帶的繁榮，雖然換算成台幣仍在千元以內，但卻仍超出了一個自詡為窮遊背包客的預算，我繼續沿著廣場往下走，在盡頭往半山腰的地方，隱約有棟像旅館的建築物；後來的我，實在也想不透我那時是哪來的傻勁會想背著大包包往上爬，才會找到那家旅館；旅程中每一個動念，都對你將會有什麼樣的旅程有著決定性的影響，向左走還是向右走，都會讓你遇到不同的人來豐富你的旅程，沒有哪樣比較好、哪樣比較壞，只有因你的決定而發生了的、與不會發生的；你永遠也不會知道，沒有選擇的那樣究竟有沒有比較好，我們只能相信，所發生的都是最好的安排。
因為位於半山的高處，推開窗戶便能一覽群山風光，這點深深打動了我，雖然一人住在這偌大的房間稍嫌奢侈了點，但仍決定在這裡落腳。安頓了住處之後，我精力充沛地拿著旅遊書與地圖，展開一個人的城市探險。我非常有效率地在一個下午走訪了幾個市區內徒步可及的景點，也誤打誤撞學會了怎麼樣在共乘計程車站用五元盧比的票價搭車；資料上說，印度為了要討好納入為省份的錫金，因此撥了大筆經費在錫金的公共建設上，也難怪這裡的公共建設特別完善，市容維護也可見其用心；錫金篤信藏傳佛教的傳統，人民性情純樸、安居樂業，加以政府的社會建設健全，所以普遍生活水平高，我在路上沒有看到任何遊民或乞丐；甘托克的城市風景，完完全全顛覆了我對典型印度城市的印象，著實是位在印度版圖裡的另一個自成一格的國家。我在纜車站碰到了一個當地的伯伯，他問我從哪裡來，覺得錫金怎麼樣? 我肯定地說，這裡好乾淨、好整齊，跟印度其它的城市不一樣! 他笑著說: 這裡本來就不是印度呀!
除了沒看到乞丐，我竟也都沒看到任何像觀光客的人，難道整座城還真的只有我一個外國人嗎? 但不知道是不是因為我的長相很容易偽裝成錫金族或藏族，或是錫金的人本來就對觀光客沒什麼特別的好奇心，我在這裡完全不像在印度其它地方一樣，總是被投以觀光客獨有的注目禮，我就像一個平凡的當地居民一樣，自由自在的在街上閒晃，不用擔心會有掮客上前兜售這個兜售那個，也不用因為印度大叔們一副想要用眼珠發射的雷射光穿透你而感到不舒服；而去年的印度經驗教我要樹起的防備，在這裡似乎也是多餘的，我從近郊山上的恩奇寺(Enchey Monastery) 下山時，甚至還搭了當地人的便車! 開著休旅車的大哥在我身旁放慢車速搖下車窗，"Where are you going? Wanna have a ride?" 我看到他眼中閃爍的光芒。也許我是太容易相信別人，也許我以一個單身女生來說，真的膽子太大、太不把自身安全看在眼裡，但在那一瞬間，我看到的是來自對方的善意，我相信眼中流露的誠懇騙不了人，我無論如何也想證明: 我可以相信別人、也相信自己!
(整修中的恩奇寺Enchey Monastery)
(甘托克的纜車，山城風光盡收眼底。)
傍晚回到住處，旅館經理Ranju邀我去廣場走走並且一起吃個晚飯；事實上，我後來待在錫金的這些日子，也就只有這麼一次在外頭的餐館吃飯，不知怎地，我自然而然地習慣每天等大家忙完旅館的瑣事後，一起在餐桌上享用來自自家廚房的愛心家常菜，好像我也是這裡的一份子，沒有華麗的菜色，來自虔誠婆羅門家庭的Ranju吃的是純素，有時為求簡單快速，甚至只是一碗印度泡麵，或是甜甜的牛奶麵線糊，(印度人的麵線竟然是煮成甜的!) 有時候會有熱騰騰的現做印度餅，搭配兩三道不同口味的蔬菜咖哩，吃的是最平凡家常的食物，在心裡的是滿滿的溫馨和幸福；任何時候他們只要看到我，就會問我要不要來杯現煮熱奶茶，這或許該說是單身女背包客的另類福利吧? 住在這裡簡直就像個Home stay，熱情的經理Ranju變成我在這裡的好朋友，還有好手藝的廚子和幾個幫忙跑腿的男孩，即使男孩們都不諳英語溝通，每每看到我就是羞赧地笑，這種善意的互動卻是超越語言的；後來的我想，對於這個山城的眷戀，其實多半來自這個像家一樣的旅館帶給我的溫暖。因為有了家的感覺，我竟也就把原先排定的緊湊行程拋在腦後，忘了今天到底星期幾，就這樣在這裡窩了下來。原先是心心念念要前往曾看在照片中一眼驚為天人的西藏邊境高山湖泊，因為邊防規定(不屬於錫金開放區域)而限制外國人隻身前往，起初我積極地試圖尋找其他外國人湊團，後來索性也就隨緣了；是有那麼點可惜，但卻不須覺得遺憾，畢竟旅程中能看到、或不能看到什麼風景，都是體驗的一部分。
我後來甚至把那本厚厚的Lonely Planet給擱在一旁了，不再追求書上的景點，每天就是在附近走來走去，單純享受這山城的愜意悠閒，看看窗外的風景，逛逛當地的市場，或是闖闖山城錯綜複雜的不知名小巷；雖然我愛極了印度的Masala Chai，但總還是有那麼些時候我會想念咖啡的滋味，這時候就散步到廣場上找一家西式咖啡館，點一杯香醇的現磨咖啡，坐上一個下午，傍著近在眼前的遼闊山景，寫下一張張明信片，把我的想念與心情化成文字，再附上這山城的清新自在，一併送到家鄉的親友手中。我在這裡感受生活的溫度，旅行其實不也就是生活而已嗎?
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