Peyton on the Road

　　告別了艾勒皮溫馨的民宿小屋，我和Ro背起我們的大背包，又來到人聲雜沓的公車站，混在當地人群中尋找開往柯欽的公車；十多公斤的後背包加上手上的大包小包，讓我們在上公車時，只得不顧形象地手腳並用，才勉強爬了上去。從喀拉拉省沿岸一路北行，這幾個觀光城市各皆相距不遠，與之前旅途中動輒十多小時的跨邦夜車相比，這區區兩三小時的車程可以說是輕鬆愜意；在老舊巴士的一路顛簸搖晃之中，我抵達了這次的印度行旅中的終點站--柯欽。

      柯欽是南印沿海的重要商業港口，海上貿易的歷史可追溯至十五世紀的航海大發現，柯欽天然良港的地形位置，吸引了無數來歐洲及中國的航海探險和國際商人，在數百年前的當時便已是蓬勃發展的國際化大城市，也在此地形成了奇妙的國際化聚集，在十五世紀這波航海探險熱潮中，印度不僅僅吸引了金髮碧眼的歐洲探險家前來造訪神秘東方，鄰近的中國也是循海洋航線前來的其中一員；明朝永樂年間，鄭和下西洋便曾多次來到＂柯枝國＂，其中同行的船員也撰寫了他們在柯枝國的所見所聞。來自東西方的文化交融而成一股特殊的城市風情和韻味，漫步在柯欽，你會看到臨海的岸邊，有當地漁民使用所謂的＂中國漁網＂協力以罩網的方式捕撈漁獲，但不遠處則是回教的清真寺和猶太會堂，以及中世紀英國風格的村莊和葡萄牙式的教堂建築。

　　柯欽以四個主要區域構成：內陸的Ernakulam、對岸的人工島Wellington Island、以及突出於阿拉伯海的半島上的Fort Cochin和Mattancherny。我們下車的巴士站位於內陸的Ernakulam，是往來柯欽的交通門戶和城市經濟發展中心，舉凡火車站、巴士站、機場等聯外的交通要點皆在此地，我們隨著人群魚貫地步出車站、走到車站不遠處的渡船碼頭，搭乘渡輪前往Fort Cochin（柯欽堡），這個位於半島上的古老城塞，則留存了數百年前海上貿易輝煌年代以及歐洲殖民歷史的足跡，同時也是最多旅人聚集的地區。嘟嘟車司機讓我們在海邊的鬧區下了車，時間將近中午，一整排沿海的餐廳正開始忙著招睞顧客上門；天氣好晴朗，還聞得到海的氣息。

      我們循著路人的指示，準備先找到今晚落腳的旅店；其實沒來得及做足有關柯欽的旅遊功課，但誤打誤撞來到的這個區域，似乎就有著許多不錯的選擇。整齊的街道巷弄中，有一間間精緻小巧的民宿旅店，時而穿插一兩家還有著主人充滿巧思、洋溢著藝術人文氣息的裝飾，我們陸續尋訪了三四家，整體的環境狀況都在水準之上，價錢也還在背包客預算之內，最後我們選擇了一棟外觀看起來精緻又充滿古意的木造旅館，雖然價格稍稍偏貴(背包客篇貴的定義是，超過500盧比)，但我們安慰著彼此，這將是我們在印度的最後一晚了，索性就心一橫住下了吧！

      安頓好了住所之後，我們繞回沿海的餐廳隨意吃了一點午餐，餐廳的小哥看到我們這初來乍到的觀光客，開始用印度標準的待客之道熱情地招呼我們，最後當然也熱心地「介紹」了我們輕鬆遊覽柯欽最方便也最實惠的方式--由他熟識的嘟嘟車司機帶我們展開半日的city tour，而更好康的是，這城市導覽竟然是完全免費的喔－「只要」我們配合司機帶我們順路經過五家商店參觀，不需要購買任何東西，只要參觀就好，不多不少，就是五家店。聽到這裡，我大約也知道這葫蘆裡賣的是甚麼藥了，這是觀光區很常出現的推銷模式，店家會給司機抽傭，只要載客人來店裡就會給予人頭計數的傭金，若有購買則再按照一定的比例抽成；雖然我對於這種推銷模式不太有好感，即使是免費的，我卻總堅信著「免錢的最貴」的道理，天下沒有白吃的午餐也不會有免費的導覽；只是，考量我在柯欽只有這麼半天的時間，也沒有甚麼既定的計畫，就乾脆讓人載著走囉！

【黑袍面紗之下的時尚】

             回教徒認為，女性的身體極為貞潔寶貴、不應當隨意展示在外，因此，回教女子外出時必定是以長袍加上頭巾覆蓋住身體。據說，頭巾的顏色以及包法依不同的教派或地區有不同的規定，例如印尼的回教女人喜愛白色，伊朗流行的款式會露出前額頭髮、最保守嚴格的塔利班政權時期則規定連眼睛部分都得用透明的細紗遮住，完全滴水不露；而我在阿曼王國看到的幾乎從頭巾到長袍都是清一色的黑，雖然眼睛部分不需要遮蓋，但長及地面的黑袍，等於是把全身除了眼睛以外的部分全裹住了。

             但也別小看這襲黑紗黑袍，千萬別以為黑袍不過就是黑袍、看來看去都一樣嘛，只要稍加留意一下，就會發現回教徒女子真是把黑袍的設計變化發揮到了極致!  首先是質料等級的不同，有的厚重、有的帶有光澤、有的微微透明如輕紗；細部的裝飾有各色的繡花、碎鑽、蕾絲、甚至豹紋的拼接，從如此細微的小地方展現她們對於時尚的品味偏好!

             而更讓人好奇的是:  黑袍之下又是個什麼樣的世界呢?  我很久之前曾經讀過一篇文章，裡面提到中東富商的夫人們，在黑袍底下可都是最新款式的一線精品設計師訂製服，她們有專人直接到府服務、量身打造，花錢可是沒在手軟的!  多年前工作認識的伊朗朋友也告訴我，他們國家的女孩們在自己家中褪下黑袍之後，穿著打扮就像一般西方國家流行的時裝款式一樣。中東貴婦們的頂級奢華我當然無緣窺探，不過，倒是在市集的女人街的服飾店，得以稍稍了解一下阿曼王國的女人在那襲保守黑袍之下，究竟都在流行些甚麼?  

　是說，這反差也未免太大了吧？物極必反的道理在此地得到了最佳驗證，黑袍之下，原來人人都是性感豔麗的舞孃！各種最鮮亮的顏色是基本要件，綾羅綢緞、金銀繡線、彩珠碎鑽就不用說了，多層次的紗裙水袖，活脫是穿越劇裡的超現實古裝！這些都不打緊，神秘黑袍下直接亮出肚兜式的低胸性感上衣也未免太超過了吧！我不可置信地問店裡的小哥說：「當地的女人真的黑袍底下都穿這種款式的衣服嗎?」他認真地說：「也不是所有人都這樣嘛，就有些人會呀!」阿曼王國女人街的實地訪查，還真的讓我大開了眼界啊!  (題外話，我很想知道個人意見對阿曼王國的時尚有甚麼看法!) 

     因為短時間內看起來不知道何時能夠培養情緒慢慢補足所有的遊記與旅途省思，因此暫時間先以印象速寫的方式記錄一下2014年的阿曼王國之旅。

     阿曼王國算是國人足跡鮮少踏上的土地之一，在自助旅遊界名號不怎麼響亮，要說從來都沒聽過這個國家的，也是大有人在；老實說，在我決定要去阿曼王國的那天以前，我也不知道阿曼王國到底在哪；連最後一天回程，剛好在星巴克巧遇台灣政府駐阿曼王國唯一外交人員的夫人，她興奮地說她從來沒看過台灣人來這裡自助旅遊，問我們怎麼會選擇阿曼? 她還笑著問: 你們該不會是要去約旦的首都安曼，結果買錯機票吧? 因為據說她們家兩年前調職來這裡時，旅行社整個是以飛往約旦安曼來報價的。

     至於我怎麼會在一天之內決定到一個從來沒有聽過名字的國家自助旅行呢? 其實，當時是在準備印度的行程，閒來無事點開了印度廉價航空的網站來看航點的分布，因為曾經試過從印度飛往斯里蘭卡和馬爾地夫等鄰近國家，機票都相當便宜，所以打算研究看看還有飛往哪個國家的機票也是俗又大碗? 看來看去看到了個"Muscat"這個沒聽過的地名，Google之後才知道是阿拉伯半島最東邊的阿曼王國的首都，好奇再深入查了相關的旅遊資料，雖然不多，但似乎還算是個挺新興的旅遊景點，這下可就勾起我更進一步的興趣，而且阿曼是中東世界政治相對安定的國家，物價也不算太高，加上發現十天為限的落地簽證竟然只要美金10塊，這可不是歡迎遊客的意思嘛? 就這樣，決定了從印度外掛阿曼王國的行程。

【越夜越美麗，路燈不用錢】

　　對於阿曼的第一印象是華麗的夜景與萬家燈火。

　　前往艾勒皮的前一晚，Ro用簡訊告訴我她已經提前到那裡並且也找好住宿了，就等著我隔天去跟她會合，Ro是我在邁索爾練習認識的巴西女孩，她應該是少數和我一樣背著大背包風塵僕僕地去到邁索爾，然後再背著背包離開邁索爾繼續旅行的人一邊自助旅遊的瑜珈背包客。結束邁索爾課程的時候，Ro本來也想和我們一起去科瓦蘭，但臨時又決定先往印度東南部移動；原以為大概因此沒機會碰頭了，此時卻收到她捎來的訊息。

　　在艾勒皮車站看到Ro搭著嘟嘟車來車站接我時，我當下感動地眼淚都要滴下來了！這一路上，到達每一個新的城市，我可都是獨自披荊斬棘、費盡千辛萬苦摸索出路線來的啊，此刻竟然一下車就有貴賓等級的接送服務！我們直接回到Ro的民宿，是一棟田埂邊的平房小木屋，或許也可以稱之為別墅吧，裡面共有三間臥室，公用的客廳和餐廳布置地相當溫馨，設備非常齊全，空調、電視、冰箱、音響、甚至連果汁機都一應具全，客廳的小沙發讓人直想懶洋洋地窩在裡面，就像家一樣，讓我第一眼就喜歡上這裡了；玻璃門外的陽台，也有一組餐桌椅，一旁再用拉簾隔開一個空間放了兩張大床，完全就是可以在這裡徹夜談天看星星的設計呀！這家民宿才剛開業幾個月，年輕的老闆對他的民宿新事業充滿了熱忱，一直希望我們告訴他還有哪裡可以再做改進，每天他送來熱騰騰的晚餐時，總是喜歡拉著我們聊天，一聊到忘情，啤酒當然也就是一罐接著一罐拿出來暢飲! 興之所至，他還會拿起吉他自彈自唱他的個人創作，據說他曾經自組了一個業餘的樂壇呢!

       印度半島西南海濱的喀拉拉省以獨特的迴水景觀聞名，潟湖地形與串聯其中的運河及支流。，共同構成了一幅熱帶水鄉美景。艾勒皮（Alleppey）居於整個迴水系統的門戶位置，滿布這座城市縱橫交錯的運河渠道讓艾勒皮可號稱東方的水鄉威尼斯，只是不同的是，沿岸的場景置換成了熱帶的棕櫚椰影、綠油油的稻田，與迴水流經的村莊人家。然後，我從南端的科瓦蘭一路往北到了艾勒皮，南印的迴水遊船於我已不再是新鮮的初體驗，但既然來到這裡，總覺得還是想要再看看會有怎樣不同的風光，向民宿老闆詢問了之後，艾勒皮的迴水遊船行程有兩種：第一種是一日行程，含早餐及午餐；第二種是一天一夜的船屋，包含了三餐，但其實過夜的時候，也僅是將船屋停靠在統一集中的岸邊，此時船屋是並沒有移動的。雖然對於在水上船屋過夜的體驗有些好奇，但考量船屋昂貴的價格以及想到其實半夜在船上什麼也看不到，似乎沒有實質的吸引力，於是我們便理智地選擇了一日的遊船行程。

　　這次搭乘的遊船也是小木舟，尺寸更為迷你，還用茅草搭成了遮陽的船頂；有別於科蘭的迴水之旅多在迂迴的水道中穿梭，這裡的路線設計則是圍繞著迴水系統中央的潟湖，因此，當小船划出椰影繁茂的蜿蜒水道，便能見到一整片豁然開朗的寬廣湖面。我們划經兩岸的迴水人家，村民對於我們這些路過的不速之客，好似司空見慣地完全不受影響，依舊進行著他們日常生活：婦女在水邊洗衣、孩童在岸邊嬉戲，幾個男孩甚至還調皮地跳入水中；偶爾也在水道中與＂行動商鋪＂會身而過，商家在小船上擺滿了各式商品雜貨或是魚鮮，沿岸挨家挨戶地做起到府服務的交易。看著村莊人家，Ro有些不安地對我說，她覺得我們似乎不該像逛動物園一樣地＂參觀＂村民的生活，我倒是笑著對她說：也別這樣想吧！說不定他們才覺得我們是坐在船上被參觀的動物呢！

　　到了用餐時間，小船停靠在村莊裡的一處民房岸邊，讓我們上岸享用當地人家準備的南印餐點，早餐是常見的Idli（蒸米糕）以及搭配的Chutney（椰汁醬），午餐則是以荷葉承裝的Thali套餐，主人還會親切地在一旁隨時幫你添加食物，都是家庭式的料理，也都是最簡單的在地美味！飽餐之後，我們再度上船繼續未完成的迴水之旅，午後的陽光與微風，讓我們在這悠悠晃晃的小船上昏昏欲睡。而在艾勒皮，由於水深較深，船伕也不若在科蘭是使用長篙撐船，取而代之的是兩支木槳，划著水面前行；我們當然也好奇地想嘗試一下，不過划了沒幾下，完全沒有續航力可言，還是決定交給專業的船夫吧！

      結束科瓦蘭的海灘假期，Martinos將飛回美國，而我又回到了一個人旅行。＂單身女性＂與＂印度＂這兩個關鍵字結合在一起，通常讓人有很負面的聯想，我常常也被問到同樣的問題：＂一個女生去印度不會很危險嗎？＂＂不是有很多性侵案件嗎？妳怎麼不害怕？＂而我必須誠實地說，騷擾的事情確實是有，但是至少在我自己的經驗裡，只要保持鎮定、處理得宜，其實沒有這麼可怕。話說，離開科瓦蘭海灘時，司機載Martinos到機場之後，又照例開始用他的私房景點來吸引我；而Martinos的後腳才一下車，司機的狼形就逐步顯露，剛開始是有意無意，但在我看完第一個景點、請他直接送我去車站時，瞬間砲火全開！好在砲火的範圍就是一些言語的性騷擾，以及越來越露骨的要求，我並不想激怒他，畢竟我不想要上演半路跳車的劇碼，於是就開始裝瘋賣傻、假裝不懂英文，不管他說要帶我去哪裡，我都說不要，我只要去車站；說實在的，我那時真的還一點也不害怕，只是不斷想著這到底是要耗到什麼時候？就在兩個人持續雞同鴨講、以及我一直跳針重複念著＂我要去車站＂的鬼打牆中，司機終於覺得沒轍地把我送去車站，然後臨下車時竟然還跟我要求小費！我這下可真的比被性騷擾還氣：我被你性騷擾我認了，但我忍辱負重到現在卻還得付你小費，這有沒有天理啊？我後來認真地想過，結論是，除了真正上新聞的那種喪盡天良的強暴案件，大多數的騷擾事件，只是由於整個社會在性方面的道德約束不夠全面紮根，而出於某些原因，這些印度男人產生一種錯誤的認知，誤以為這些會自己來旅遊的女性都非常開放，因此他們純粹就是厚顏無恥地試探一夜春宵的可能性，就算被拒絕了，他們也就是一副無所謂的樣子，並不會真的侵犯或傷害不肯就範的人。因此，我覺得只要堅定自己的立場，明言拒絕，便能擺脫掉很多不必要的麻煩。

　　擺脫了被騷擾的插曲，我在擠得水洩不通的馬路邊下車，一邊摀著口鼻以免吸入過多的汽車廢氣，一邊隨著人潮走進車站，雖然車站人員一度聽不清楚我到底是要去科瓦蘭（Kovalam)）還是科蘭（Kollam），險些又再度把我送回我才剛離開的地方，但總之還是在挺短的時間內搭上往目的地前進的公車。在科蘭車站下車後，我走到車站對面的遊客中心，先預約了明天的迴水之旅，接著依遊客中心的推薦，在不遠處找到了一家便宜的青年旅社；這家旅社不算小，且有五六層樓高，入住之後我才發現二、三樓的部分經過整個翻修，看起來幾乎是渡假飯店的等級；只是再上層樓梯走到我住的四樓，就突然變得像鬼屋一般，特別是樓梯間跟長廊，充滿陰森詭譎的氣氛，不過念在一晚只要300盧比（NTD150），我便沒有再多的挑剔了。

     雖然今天上午耗去了不少時間在跟嘟嘟車司機打轉，不過到達科蘭後倒是意外地順利。這個小鎮的觀光客不算多，原是濱海的貿易港口城市之一，現在則同時因迴水景觀而發展起觀光事業，雖為喀拉拉省迴水的南方門戶，但真正要有閒情逸致和預算搭上一天一夜的船屋，從科蘭一路晃到艾勒皮的人，有是有，但不是太多；大部分的人大概就像我一樣，選擇路經這個小鎮，參加幾個小時的迴水體驗，之後再坐火車往北方的艾勒皮前進。傍晚時，到附近的公眾海灘漫步，這天沒有夕陽，只有晚霞的餘暉在雲層間若隱若現。

　　隔天早上，我準時到碼頭等候，和我同船的是兩個年輕的白人男孩，我們先經過了約一個小時的車程，才是科蘭迴水之旅的起點。當司機領著我們穿越了小樹林及雜草叢，最後走近河邊，示意我們上船時，我一度還不太相信這艘簡易的木板拼接的小木舟真的是我們要搭的船！大夥兒坐穩了之後，船夫站在船尾，撐起長篙，我們的小舟便這樣在迴水河道中緩緩前行了。雖然幾天前才在科瓦蘭體驗了迴水遊船的行程，卻是迥然不同的風光，老船夫技巧純熟地握著長篙，穩穩地掌控我們行進的方向，小船悠悠晃晃，行經了迴水岸旁的村落人家，熱帶椰林間的傳統房舍、在草地上啄食追逐的雞鴨；兩岸的繁茂的樹影倒映在幾近靜止的水面，小船就就在綠影中悠悠前進，正午陽光灑落，世界明亮卻靜謐，微風不時輕輕吹拂，伴隨著船夫時不時傳來的吟唱，好個慵懶閒逸的熱帶夢境。同船來自以色列的旅伴Daniel，索性躺臥在小木舟的橫版上，睡起了午覺！

　　原來還狹隘地想著，就這樣乘著一葉小舟晃過迴水河道，要花上一整個上午，不會無趣嗎？然而，置身於這幽靜的迴水風光中，卻絲毫感受不到時間的流逝，彷彿光陰就如同我們行經的迴水一般靜止了。船夫一邊划船，一邊盡責地介紹著沿岸行經的風景，喀拉拉盛產的植物、兩旁池塘養殖的河鮮......中途當然也不能免訴地讓躍躍欲試划船技巧的我們，試著體驗起一日船夫，果然，行行出狀元，看似簡單的動作，卻是平衡感、核心力量、手臂的穩定的考驗，確實都需要時間磨練啊！而志摩的詩句此時浮現在我心中：＂尋夢？撐一隻長篙，向青草更青處漫溯。＂這兒不是星夜下的康橋，但我撐著長篙，於迴水中尋幽訪勝，也如同詩人一般，迷醉於這醉人的迴水柔波！

　　在距離瀰漫著商業氣息的觀光海灘科瓦蘭的不遠處，猶如平行時空般存在另一個科瓦蘭，一個純樸寧靜的小漁村。在這裡的人們，彷彿從不知悉僅在數百公尺處的那個度假天堂，仍舊依循著古老的捕魚方式維生；科瓦蘭，不僅只是旅遊書上如出一轍的藍天、碧海、沙灘，或是衝浪板與巨型遮陽傘，其實，一離開我們所在的海灘，呈現在我們眼前的，竟是截然不同的世界。

     在科瓦蘭預計待十多天的時間，雖然我們在最熱鬧的燈塔海灘的時光很是悠閒，但總也還是想轉換視野，喀拉拉省既以迴水風光聞名，那麼身為一個盡責的觀光客，首先想到的便是迴水遊船的行程。沒有例外的，不免得先經過一番一來一往的討價還價，終於敲定價碼後，我們便乘坐馬達汽船駛出迴水的河道。水道兩岸樹蔭茂密，小船穿梭於樹影間，Martinos還告訴我，這裡與他去亞馬遜叢林的景象倒挺有幾分相似；水面幾乎是靜止的，彷彿時間在此也靜止了。小船繼續駛向寬闊的水面，沿岸是整片的椰林，而科瓦蘭的字義其實正是椰子林；船夫在海口的沙洲靠岸稍事休息，這裡多是印度本地攜家帶眷的遊客，一看見海水，小朋友就迫不及待跳進水裡嬉鬧了。

　　結束遊船之旅上岸後，嘟嘟車司機似乎深怕我們還意猶未盡，神秘兮兮地告訴我們他有許多＂私房景點＂，當然也就自動地擔任起地陪導遊了。沿路上，大概司機大叔也不知道我們有沒有信仰什麼宗教，索性不管看到什麼寺廟，都一個也不放過地一一介紹給我們，整個喀拉拉省因為濱海的地理位置，自古以來成為商貿進出口，連帶接觸大量的西方文化，宗教信仰亦受之影響，印度文化的豐富蘊含來自於其兼容並蓄，因此在這裡，常常可以看到天主教教堂、回教清真寺、印度教神廟並存的畫面，宗教做為人類心靈最終的依歸，僅在於形式的不同，但最深的內涵都該是來自同樣的源頭，只是往往人們只看到表象那些形式上的差異，卻忽略了內在的一本同源，因此以宗教為名的戰爭便永無止息之日。

　　嘟嘟車駛經幾棟小小的民房聚集的村落，來到了海岸邊，這裡有別於人聲鼎沸的熱鬧沙灘區域，位於大岩壁上的制高點，看海的視野風光也大大不同，隱隱約約可以看到遠方的燈塔，但沙灘上的喧囂卻遠遠地淹沒於海浪聲中，浪潮拍擊著岩壁，碎成點點浪花，我們看著這與悠閒的日光浴沙灘截然不同的壯觀海景，不禁連聲讚嘆，司機則是得意洋洋、一副"怎麼樣？我這私房景點不錯吧？＂的表情。此時，司機還非常堅持地要幫我們在這裡拍合照，殊不知我完完全全不信任印度人的拍照技術，並且技術好不好是一回事，但讓印度人拍照還一定得遵照他們的指示，例如臉要朝哪個方位、手要交叉抱胸還是垂放，口令下得比婚紗攝影還專業，但一看到照片我就會傻眼，因為你絕對無法理解他取景的原則是什麼，而且常常根本就是整個大背光，要不就是嚴重手晃，然後此時他們還會自己湊過來看，一邊說著：＂好照片！真是好照片哪！＂雖然我一再婉拒不用拍合照，但司機一副是妳不拍照我就不開車的樣子，我只好意思一下拍了幾張，但這開關一開可不得了，他接著還一定要我跟嘟嘟車合照，其實這個題材是挺有趣的啦，若是他不要手晃，就會是很棒的照片啊！

　　好不容易結束了讓司機拍照的大工程，他接著又載我們前往第二個私房景點：漁港。靠近港邊，一股專屬於大海的鹹濕混雜著些許的魚腥味便撲鼻而來，在這裡，漁民們仍延續著古早時候的捕魚方式，港邊泊著一艘一艘的木板小船，漁夫坐在岸邊，以手工的方式製作漁網。很難想像這個漁村也是科瓦蘭，在高度發展的西化觀光海灘的另一面，這裡卻還是那個原始的小漁村。港邊另一頭則有一群人圍聚著，或席地而坐、或站著圍觀，不時還發出吆喝與嘻笑聲，走近一看，發現他們在打撲克牌，不過奇怪的是，每個人的頭上掛滿了枯樹枝，看了老半天，原來，戴上枯樹枝是他們輸牌的處罰！真的是不同地方，就發明不同的玩法啊！原先並沒有預期科瓦蘭有這樣的漁村風光，來到不屬於觀光景點的這裡，過大的反差帶來不小的衝擊，時近日暮時分，夕照的橘紅渲染了碼頭，竟為這漁港場景更添奇異氛圍，直至落日在清真寺的那一頭隱沒。

      收拾好行李，我的旅程再度展開；大概是一路上早就已經習慣了計畫趕不上變化，所以那天在Green Hotel的送別會中，臨時跟Martinos說好要一起去印度南端科瓦蘭海灘（Kovalam Beach），也不是什麼太令人意外的決定，縱使我們各自得改變原來訂好的機票、車票，縱使我本來應該往北的路線又變成一百八十度迴轉向南，好像也不需要太大驚小怪，或許，因緣早有安排。

　　區區十五小時的夜車巴士，我早已免疫，只是闔眼再張開，就到達目的地了；我們下車的Trivandrum距離科瓦蘭海灘，僅有16公里，我們把大背包塞進嘟嘟車的後座，便往海灘方向前進，沿路的熱帶椰影，宣告著我們已經進入了南方海濱的喀拉拉省，與高原的邁索爾呈現了截然不同的景致。科瓦蘭其實仍不是印度半島的最南端，真正的最南端是科摩林角，科瓦蘭在其左上方不遠處；地球的步方上描述科瓦蘭是南印最美的海灘，自此我便深信不疑、充滿嚮往，所以說廣告詞是如何攫取人心？因為就是有我這種頭腦簡單的人會這樣看過就相信了啊！但另一個實際上吸引我們來到這裡的原因，則是每年冬季會在這裡授課（Ashtanga Mysore Style）的義大利老師Lino Miele。Lino從1988年在印度開始跟Sri K. Pattabhi Jois (Guruji)學習，並於1994年得到Guruji的認證（Certification）；或許Lino也對科瓦蘭海灘情有獨鍾，因此長久以來在此開課已成每年固定的行程，其餘的時間則在歐洲不同國家繼續傳統Ashtanga的教學。Martinos對於能夠和Lino練習感到相當興奮，他告訴我Lino是第一個把從船式接到手倒立的影片放在youtube上的那樣"酷"的老師，而他也正是因為Lino才開始Ashtanga的練習，所以能夠真正見到Lino對他來說別具意義；我倒是沒有想去考證過這個說法，畢竟現在youtube上的各式手倒立影片族繁不及備載，但對於我而言，倒是覺得能夠在不一樣的空間裡、與不一樣老師練習，應該會是新鮮的體驗!

     嘟嘟車在海灘入口處便把我們放下來，因為車輛無法再開進去了，我們循著網站資訊先找到Lino授課的Peacock Hotel，可惜早已經滿房，我們往附近的旅館一一詢問，看來現在正是南印海灘旺季，在我們預算內的房間不是太多，花了一點時間，我們才找到了還算差強人意的落腳處；接著回到Peacock Hotel，我們報名了一周的課程：五天的Mysore練習加上一天的口令及一次conference。處理完正事也安頓好住處之後，已近傍晚時分，我們這才有機會好好瞧一瞧這傳說中最美的海灘；事實上，這裡儼然已是一個開發後的商業觀光海灘了！燈塔、椰影、白沙、海水，自然風光依舊，而沙灘上是一朵朵的遮陽傘與躺椅，各式餐廳、商家林立，天色漸暗後，五顏六色的裝飾燈亮起，好不熱鬧！來到這裡的遊客則多以金髮碧眼的白人為主，放眼望去，找不到第二個像我這樣東方臉孔的黃種人；而我還發現幾乎所有的餐廳都備有俄文的菜單，也許這個南印海灘特別為俄國人所鍾吧？海灘上來來往往的遊人清一色的度假裝扮，清涼而休閒，一時之間讓我忘了自己身在印度，更忘了現在其實是一月的冬天呢！

  　　雖然是在這一派悠閒的度假天堂，但每天的練習總讓生活維持著穩定的規律與節奏。教室就在Peacock Hotel的頂樓，簡單地以竹子和擋泥片所搭起的棚頂，讓人擔心大概一場大雨就會崩垮，不過也因此讓教室有一種原始天然的氛圍；教室不大，約容納三、四十人左右，一樣是在教室門外等候裡面一個人練習完、一個人才進去，每個人各自專注完成自己的練習；其實，像這樣的自我練習，不管人在哪裡，都不至於有太大的不同，要說不同的，就是教室的氛圍，以及老師的存在本身所帶來的能量吧。由老師喊口令的Led class或許能具體感受到老師風格的不同，據Lino的說法，他盡可能地保存了最原味的傳統教學細節，亦即是當初Guruji的教學方式，不因時地的置換而去調整，例如坐姿前彎（Paschimottansana）便有a,b,c, d四個姿勢；再來就是Lino的梵唱非常好聽，而且連口令數數時也喜歡用唱的，可是我聽過數一數二優美的歌喉呢！蠻有趣的是，Lino幫女學生做完後彎之後，都會有一個熱情的擁抱，我那時心想，果然義大利人就是熱情如火啊！後來在Lino書上看到，其實Guruji也曾經這麼做，據他的說法，目的是讓學生後彎時釋放了情緒壓力後，給予她們鼓勵而穩定的力量；不過，輪到我做後彎的時候，卻實在沒有這個念頭也沒辦法很自然地去抱老師啊！說實在的，只有短短一個禮拜的時間，我幾乎沒有資格來抒發我與老師練習的心得感想，我對老師的了解不夠，一如老師對我的練習了解也不夠，是不可能能夠給我深入的指導或建議；但無論如何，能有這樣的機會在這裡跟這樣的傳奇人物練習，即使只有短短的一周，也是很特別的體驗。

　　在每天的練習之後，就是長長的早午餐時光；我跟Martinos都屬於那種一旦去過了一家喜歡的店之後、就會固定一直去的人，我們在練習完的必經之路上發現了這麼一家標榜是阿育吠陀的餐廳，於是就變成了每天的固定行程。餐廳在彎彎曲曲的巷弄裡，庭園式的設計，熱帶植物洋溢了綠意生機，中間還有個荷花池，我們每天在這裡消磨一整個上午的時間，慢斯條理地享用一頓豐盛的餐點，一邊天南地北地閒聊，或者只是各自發呆，享受悠閒安靜的慢活時光。之後，我們又拓展領域，開發了另一家面海、位於二樓的西式餐聽German Bakery，讓我們在用餐的數倍同時也飽覽一片海景；Martinos則會一邊觀察著浪潮，一邊盤算著等下可以出發去附近的海邊衝浪，雖然這時的氣候與這裡的地形並不是最適合的衝浪地點，不過似乎也能過足癮頭了吧。我們還喜歡一家巷弄裡的平價小吃店，我們總是戲稱它是科瓦蘭的Shri Durga Bhavan（我們在邁索爾時常去的當地小吃店），要知道科瓦蘭海灘既已被開發成知名的觀光度假區，那麼種種消費的價位也就不免隨之上揚，要在科瓦蘭找到平民小食可沒有這麼容易，因此我們格外珍惜這家小店；雖然店面看起來破破髒髒的，但是它的喀拉拉式咖啡（Kerala Coffee），讓我們好似上癮了一般、每天不來個一杯便渾身不對勁，看著老闆熟練的手藝現煮出兩杯濃香醇的咖啡，再加上猶如圓頂的滿滿白色奶泡，滿到幾乎要漫出杯外，因為我們也為它取了個暱稱：Dome Coffee（天頂咖啡）。

　　儘管人對於時間的感受是主觀的，但時間的流逝卻是絕對客觀的事實；在邁索爾的小日子，是踏實的幸福感，美好到我幾乎忘了時間的流動，在日昇與日落之間，兩個月的時光即將走到尾聲。

　　那天傍晚，他騎車載我到了Kukkarahalli Lake湖畔散步，在枝葉扶疏間，我們一起看著2013最後一道夕陽，慢慢隱沒在湖另一端的遠方，看日落的那抹橘紅暈染了天空、也暈染了湖面。人與人相遇的緣分其實是這麼一回事，但單調陳腐的生活往往讓人變得貧乏遲鈍，感受不到剎那間交會時的悸動，而總是在旅行到了異地的時候，視野的顛覆與環境的衝擊讓人的覺受也益發敏銳，會感應到擦肩而過的微笑，會珍視飄洋過海邂逅的緣分。同樣來自小小的台灣島，一南一北，不近、卻也不遠，只是如果沒有來到印度，我們在這座海島上就永遠會隔著這段那麼近又那麼遠的距離，或許不會相識、或許不會交集。

　　2013年，我的人生轉彎的一年，我很感謝老天給我的幸運，讓我身邊愛我的人無條件地支持我去做自己想做的事情；但幸運中的幸運，是我終於明白自己要的是什麼、並且也誠實面對自己的追求。我曾經以為我自己長大後會很不平凡，會有些轟轟烈烈的作為，後來，終於長大的我，在現實生活中卻不得不直視自己的平庸，甚至即使我只是想要像我的同儕們一樣好好地做好一份工作，我卻都力不從心、沒有把握；缺乏熱情的人生是最痛苦的，光鮮的外表下，我卻陷入了也許很多人都曾經經歷過的困境--我覺得自己的人生到此＂卡住了＂；然而，其實人生不曾卡住，卡住的是自己的心，隨波逐流的人生中，不曾想過自己要的是什麼，或者其實內心知道、卻依然沒有勇氣去追求，生活的熱情是這樣日復一日地磨損殆盡。我的人生需要改變。

　　當我鼓起勇氣改變的時候，我也就重拾了對於生命的熱情。我不想把這樣的改變描述得太過激昂、或是太過灑狗血，其實真的就是一個很平凡的事件、一個我個人的人生選擇：平凡的三十歲女子辭去了平凡的工作，展開了平凡的旅行，如此而已。但在這樣的過程當中，我在坦然面對平凡的同時，卻感受到其實我還是可以創造屬於自己的不平凡，也許這正是我所追求的。

　　2013的尾聲，五個月的旅行差不多走過了一半，離開邁索爾之後，又是另一段旅程的展開；我享受著這樣的生活，當然我依然不知道未來會是怎麼樣，但我喜悅而熱情地活在當下。跨年的夜晚，這裡不若台北有著繽紛花火與激情倒數或是各式各樣的狂歡慶祝活動，我們只是靜靜地並肩坐著，迎接嶄新一年的到來、一同譜寫我們人生的新篇章。

　　方才在邁索爾安頓好住宿和上課，不出一個多禮拜，我的心又開始蠢蠢欲動、開始查看這兒近郊有哪些地方可以去走走看看。北印度卡修拉荷（Khajuraho）的印度教神廟遺跡群，由於保存了相當完整的千年神廟聚落，又因其精美生動的雕刻中大膽呈現了印度愛經（Kama Sutra）中的情慾刻畫，而以＂性愛神廟＂的聳動之名聞名於世；我雖久仰這鼎鼎大名，但倒還無緣親自走訪一趟；而在南印度，也有處能與卡修拉荷齊名的神廟遺跡群--貝魯（Belur）與哈爾比（Halebrid），就位於離邁索爾車程約三～四小時的地方。相較於卡修拉荷，貝魯與哈爾比所能找到的資料相對不多，但交通資訊看起來倒是清楚瞭然，約莫就是先搭火車、再轉個幾次公車就可以到達了。很顯然地，這一路上，我已經練就了搭乘當地公車也完全無感的體質了

　　預計這個周末小旅行會有過夜的打算，我訂好了火車票、收拾了簡單的行李，在天還沒亮的凌晨準備出發；因為只是短短的三個小時車程，我毫不考慮就只訂了最便宜的艙等Second Sitting，好整以暇地還先在月台上喝了杯熱奶茶，再從容不迫地找到車廂就坐。雖然是對號車票，但是乘客實在不多，所以每個人都可以盤據一整排座椅，很難想像其實當人潮洶湧時，這同樣的空間可是塞下四、五個人呢，印度的火車就是有這樣的容納無限的潛力！火車準時發動，徐徐的涼風吹入車廂內，竟是意想不到的愜意舒適，十一月份，其實正是邁索爾天氣最棒的時節；同車廂的年輕男孩們開始拿出早餐享用，順手也遞給我一份，我欣然道謝收下，層層包裝的報紙打開來，是南印度常見的一種主食Idli（蒸米糕）以及一小包搭配實用的醬料，看來應該是自家現做的餐點，我佐著窗外的風景，享用著來自印度朋友的善意分享，想起不久前那段歷時三十小時的硬臥舖火車之旅，原來，我最自在快樂和最難忘的印度火車體驗，都是發生在最便宜的艙等。

　　我在哈山（Hassan）下車，在這裡可以轉搭到貝魯或哈爾比的公車。搭了嘟嘟車到所謂的公車站之後，卻依然是那個同樣的老問題：所有的市內公車都沒有任何標示或站牌呀！詢問了幾台車之後，發現這個候車區應該是沒有公車可以到達我要的目的地，依照好心人的指示我又沿著大馬路轉彎走到另一頭，問了幾個店家之後，幸運地在馬路上攔截了一台經過的公車，可以到達哈爾比。在印度搭公車是件有趣但有時候也很讓人困擾的事情，即使事前準備功課做得再足，也很難能夠模擬出所有可能會發生的狀況，大多時候都是只能略知一個大方向，然後且走且看、隨機應變。

　　順利到達哈爾比，一下車就可以看見神廟遺跡的入口，以及看到觀光客就蜂擁而上的小販們。印度絕大多數知名觀光景點都是雙重標準的票價，即外國人和印度人的門票收費是不同的，而且相距甚大，最誇張的例子就是在泰姬瑪哈陵，外國人的票價是750盧比而印度人僅需要25盧比，足足是30倍的差距！而在其他各大自然或人文景點，印度人的票價大概也只介於5~20盧比不等。不過，讓人驚訝的是，在貝魯＆哈爾比的神廟遺跡，卻是不分外國人或印度人，一律免費！然而，當你參觀過後，更會發現這兩處美麗的神廟遺跡，其實就算收取門票也都絕對是值回票價的！

　　Halebrid意為古城，曾是十一～十三世紀時統治此地的曷撒拉帝國（Hoysala Empire）的首都，遺跡群坐落於一座大花園內，以印度教神廟Hoysaleswara Temple為主，是曷撒拉建築藝術的極致顛峰之作。神廟主體俯瞰呈多角星形，外觀是一層一層的石雕，從底部層疊而上，各種自然界的動物花草都隱含著不同的喻義，在中段以上的部分是神像人物的雕刻，取材自印度的神話史詩經典，立體而精緻的浮雕讓人物的表情姿態活靈活現，濕婆神（Siva）與妻子帕瓦蒂（Parvati）、象神甘那許（Ganesh）都是常出現的人物，還有各種征戰對峙的壯觀場景、仙女彈琴起舞的撩人媚態，都將細節栩栩如生地呈現！走進神廟內，雖然燈光略為昏暗，但還是不難看出從樑柱乃至於天花板，也是同樣的精工雕琢，而因為這是座獻給濕婆神的廟宇，所以也供奉著象徵力量的Shiva Linga（濕婆神以男性性器的化現）；祭壇前有祭司進行著禮敬與祈福，印度教徒魚貫走入神壇行禮如儀。這座近千年歷史的神廟，由內而外皆是印度宗教藝術的華麗呈現，彷如中世紀的珠寶盒；雖然歷經久遠的歲月、亦難免於外來者的摧殘，但很慶幸地絕大部分都還相當完整，以欣賞石雕藝術來說，我個人喜愛這裡大過於吳哥窟。

　　在邁索爾的某個周末，我獨自出發去附近的古蹟晃晃，在火車上與我閒聊的印度人語帶得意地告訴我：妳知道嗎？邁索爾可是全印度第二乾淨的城市呢！此話一出，雖然是滿滿的對自己城市的驕傲之情，但卻轉移焦點地勾起了我的好奇心：那第一乾淨的城市是哪裡？昌地加爾（Chardigarh）。他漠然地回答。我頻頻點頭稱是，嗯，符合我的期待，雖然我沒去過北印度得昌地加爾，但由這座法國現代建築大師科比意一手設計、並且是印度獨立後第一個在現代都市設計中誕生的新興城市，能夠打敗邁索爾當選為全印度最乾淨的城市，大概也不令人太意外吧？！

　　回歸正題，雖然不確定這個印度整潔比賽的評審標準是什麼，以及這個排名資料是哪個年份的，但這個小小的題外話插曲至少可以讓我們確知，邁索爾的公共市容維護絕對是全印度屬一屬二的。旅遊業及軟體工業的興盛，也促使這個城市的經濟蓬勃發展，成為生活水準相對較高的印度城市之一，於是，這個昔日富可敵國的藩王都城，除了那座富麗堂皇的邁索爾宮殿讓今日的遊客望之興嘆過去的輝煌歲月之外，即便以現代的標準來說，這座城市的發展實力亦不容小覷。生活在這裡，雖然身邊還是不乏那些可愛又可恨的印度人，例如招睞生意的時候殷勤得過了頭，不惜把祖宗八代的聲譽都拿出來拍胸脯做擔保，但懶惰的時候也是懶到不可思議，兩手一攤賴皮到了極致，又或是總有讓人哭笑不得又摸不著頭緒的印度式思維，但是，總的來說，不論是整個硬體的環境，或是軟體的氛圍，都是相當舒適的。

　　烏代亞（Wooderyar）家族自十五世紀起，成為這裡的統治者，雖然在十八世紀中後期被伊斯蘭勢力推翻，但在半個世紀後，又在英國的支持下，讓烏代亞家族重新取回掌控邁索爾王國的權力；但在印度獨立之後，這些昔日的藩王又該何去何從？當時的印度政府對於藩王仍保有禮遇，維持他們奢華的皇室生活，直至八零年代才取消了大部分藩王的特權。所以，今日邁索爾的王室家族，除了保有他們的名號跟居所之外，生活與一般人無異；但特別的是，雖然王室已經可以說是名存實亡，但這次在邁索爾停留的期間遇上老國王過世，仍是全城哀悼，大街小巷懸掛了國王的照片和鮮花，學校店家甚至還放了好幾天的假呢！或許可以說是，人們對過去輝煌的王權時代一種無法移轉的眷戀吧！

（邁索爾皇宮。感謝照片提供：Ashton Chang http://ashlifeitis.blogspot.tw/)

（邁索爾皇宮。感謝照片提供：Ashton Chang http://ashlifeitis.blogspot.tw/)

　　＂Welcome to Mysore, the heritage city!　"車子駛進邁索爾城郊，便能看見公路旁懸掛著這大大的歡迎標語，而邁索爾是名副其實的皇城古都，從15世紀到20世紀中葉印度獨立前，一直是邁索爾王國（Kingdom of Mysore）的國都，至今也仍是南印度卡納塔克邦的文化中心及地方政經重鎮。邁索爾位於德干高原的南端，是南印度少數終年氣候皆舒適宜人的避暑勝地，加以印度輝煌年代的文化遺跡，使得邁索爾成為知名的觀光旅遊城市。然而，對於阿斯坦加瑜珈（Ashtanga Yoga，又稱為八肢瑜珈）的練習者來說，邁索爾的意義遠甚於此；因為這裡是這套傳統練習方式（Mysore style）的起源地，每年都有世界各地的練習者遠赴重洋來到由阿斯坦加的一代宗師Shri K Pattabhi Jois所創辦的瑜珈學校Shri K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute進修練習。

　　我結束了第一階段的旅行，從果亞搭車離開，準備前往邁索爾開始兩個月的練習。夜間巴士從果亞直達班加羅爾，有了前一次的夜巴經驗，我對印度的高級臥舖巴士的車況充滿信心，雖然還帶著與旅伴告別的依依離情，但一上車後，拉上簾子，便沉沉入睡。一覺醒來時已經天亮，車子停靠在休息站，我簡單盥洗後照例點了杯熱奶茶，並與我隔壁臥舖的印度大姐聊了起來，而她也是一位瑜珈老師，並擁有瑜珈療法的學位，（一般人有一個很可愛的誤解是印度人都可以是瑜珈老師，這就好像有的老外覺得所有黃皮膚的人都會李小龍那套中國功夫一樣，其實在印度真的也沒有這麼容易隨便碰到一個印度人就剛好是瑜珈老師啦！瑜珈老師當然也不是印度人夢寐以求的職業，硬要說起來的話，他們都比較想當寶萊塢的歌舞明星吧？！）與大姐聊開了之後，她很熱心地告訴我不需要在終點站下車，這樣等於是多繞了一圈，我提前下車就可以直接轉搭到邁索爾的巴士了。

　　我開心地道謝後在大姐的指示下下了車，只是，下了車後，我才恍然醒覺：說好的到邁索爾的車呢？這裡顯然是某一個火車站的後站，雖然不是太荒涼，但卻一點也不像會有車可以到邁索爾，我憑著直覺先跨越鐵軌走到火車站裡，火車班次表密密麻麻都是當地文字，有幾班＂看似＂會經過邁索爾的車班，不過都在下午，於是我又走到車站外的旅行社，得到的答案都是這裡並沒有任何可以直接到邁索爾的大眾交通工具，我得先搭這裡的公車去位於市中心的公車總站，那裡才有到邁索爾的公車。當下，我實在有點怨恨剛剛太熱心卻又報錯路的大姐，她讓我好好地搭到終點站邦加羅爾不就好了嘛！

　　班加羅爾不愧是個南印度的交通樞紐大城市，壯觀的公車總站有數十個月台，只是看起來是規劃完善，但實際上對外國人實在不怎麼友善，這裡並沒有任何的英文標示。臨下車前我問了萬能的車掌小姐到邁索爾要到哪個月台搭車，她毫不考慮地講了個數字，衝著他這樣的氣勢，我立馬直奔該月台，在沒有英文標示的情況下，我硬著頭皮一台一台詢問，但看來車掌小姐的月台資訊也是錯誤的；印度人亂報路實在不是什麼好大驚小怪的事情，我決定重新來過，先去服務台問個清楚。在櫃台窗口，我還怕裡面的大叔沒聽清楚我講的地名，所以特意用小紙條寫上了MYSORE遞給他，他也煞有介事地把月台號碼回寫在我的小紙條上，我緊握著小紙條，走到那個月台去找車，想不到依然是每一個司機都跟我搖頭說沒有到邁索爾。想想其實到目前為止，一路上大家根本都在跟我胡亂講一通嘛！如果是在台灣的時候，我早就崩潰了，但是，旅行總是能激發出你原本缺乏的特質，我竟然完全沒有慌張也沒有失去耐性，決定再找另一個車站人員來問，果不其然，我又得到了一個跟前兩次都不一樣的月台號碼，我問了月台上準備發車的車掌，他叫我上車，然後劈哩啪啦講了一堆不知道是英文還是當地方言，然後收了車錢，總之我就不管三七二十一地坐下了，其實我那時候真的不知道這台車到底會開到哪裡去，但總之，我就是覺得反正頂多是繞遠一點，但最後一定會有辦法到的。直到車子開進另一個巴士站，我才恍然大悟，剛剛那個車掌是要我坐到這裡換車到邁索爾！（事實上，那時我並沒有了解到，＂市內公車站＂和＂長途公車站＂本來就不會在同一個地方，邁索爾跟班加羅爾是不同的城市，因此到邁索爾的車屬於長途公車，所以我剛剛在市內公車站鬼打牆也永遠找不到直達邁索爾的公車呀！）一切豁然開朗後，一位跟我一起下車、看起來是尼泊爾或藏人面孔的年輕男孩，用眼神示意我哪一台是到邁索爾的公車；很奇妙，沒有透過一句言語，我們卻能了解對方的意思。於是，在歷經了一上午的班加羅爾車站巡禮，以及有如大地遊戲在找線索的月台鬼打牆之後，我總算是確定我正前往目的地了！

　　就我所知，大部分前往邁索爾練習瑜珈的人，幾乎都是從班加羅爾機場包車直達邁索爾，我大概是少數背著背包一路波折還搭當地公車來的；破舊的車上沒有空調，車門總是愛關不關的，車掌喜歡半個身體懸在車外沿路載客，真是好典型的印度風景啊！三個小時後，抵達邁索爾車站，我依照日前房東Vivian的訊息，告訴嘟嘟車司機我要到Gokulam, near Doctor Corner，不過隨著進入了Gokulam區域，我才想到，我好像根本沒問Doctor Corner到底是什麼啊？是一個區域還是一家店名還是真的是一個Corner？那麼，到了Doctor Corner之後呢？更糟的是，我的手機在果亞時候弄丟了，現在就是呈現一個無法聯絡別人和求助的狀態。到了Doctor Corner之後，我也不知道該在哪下車，靈機一動，我想到大名鼎鼎的KPJAYI一定大家都知道，而只要到了學校附近應該可以問得到人吧，於是我就改請司機把我載到學校門口，下車後我還來不及先讚嘆瞻仰這間神聖的教室，環顧了四周零零星星走動著的學生，鎖定了一個看起來就是華人臉孔的男生，就賭定他絕對知道Vivian's Cafe吧，果然，他馬上熱心地跟我說了位置（其實真的有夠近的），雖然我們是用英語交談，不過我打從心裡確定我們其實講中文就可以通。

其實，最初吸引我想一探究竟的那個印度，不是美到近乎偏執的泰姬瑪哈陵，也不是瑜珈和靈性的究極探索，而是阿拉伯海濱那個披著葡萄牙面紗的嬉皮海灘-果亞。曾經我對印度的印象不外乎髒亂與貧窮，因此在我偶然看到旅遊雜誌上一個篇章介紹果亞充滿歐洲風情的熱帶沙灘時，簡直驚為天人；也因此，這個種子在很多年後終於醞釀成熟的時刻，一個突然其來的提議，便讓我義無反顧地決定從加爾各答直奔果亞。

在孟買買了兩張直達果亞的夜間巴士車票，僅管油嘴滑舌的旅行社先生再三保證這是豪華的空調臥舖車，我和旅伴T還是抱持著半信半疑的態度；等車的地點就只是個大馬路邊，我們看著一台台等著載客、或高級或破爛的巴士，猜測著到底哪台會是我們等一下要搭上十幾個小時的車子? 而每次只要先做好最壞的打算之後，通常最後得到的都不會太糟糕，當然也有可能是經歷了三十小時硬臥舖車之後，我們的寬容度也有大幅的提升，總之這台臥舖車簡直讓我們驚豔，是真的可以躺平還能稍微翻滾的軟臥舖! 我的旅行進行到目前為止，也搭了幾次的夜車，小時候對於夜車那種不切實際的憧憬嚮往早已經被現實給消磨殆盡，然而搭上這台舒適的臥舖巴士，又再次讓我難掩內心興奮之情。

巴士在孟買市區繞行各點載客，小販自然也藉機上車兜售零食、飲料，當然這叫賣的排場肯定是比不上火車的行動菜市場，但能買到熱騰騰的奶茶和留有餘溫的咖哩角(Samosa)也綽綽有餘了。巴士開上高速公路後，便開始加速奔馳，飽餐之後的我躺平在軟臥舖上，迅速進入夢鄉；不得不說，真的非常好睡，再次睜開眼睛時，竟然已經天亮了，車子停在休息站，大家紛紛下車。我早已融入了印度人的習慣，到達每個停點都會來上一杯熱奶茶，但在享用奶茶之餘，我仍豎起神經地緊盯著停在旁邊的巴士，這是我每次搭車停休息站時都有的憂慮，就怕我一個不留神沒注意到，整台車就這樣揚長而去，到時候在這荒郊野外的路邊，可就真的是叫天天不應、叫地地不靈了! 

超出了預定的11個小時車程，我們在正午時刻才抵達了位於果亞中心區帕納吉的汽車總站，放眼望去偌大的車站，竟又是只有我們兩個外國人；虛有其表的遊客資訊中心裡面空空如也，我們轉而向雜貨攤買兩瓶汽水順便詢問要如何搭車到我們的目的地--Palolem海灘，但顧攤子的小哥只是面無表情地逕自搖手，我不知道他是不諳英語或是不知道路；沒有頭緒的我們往當地公車車班聚集的地方走去，打算一台一台問。印度的當地公車幾乎都是沒有號碼也沒有標示，即使有號碼，若非有當地人指引，否則我們也不知道哪條路線會開到哪去，即使有標示，也往往是當地的文字而不會有我們看得懂的英文；但好處是，每一台公車除了司機之外，都會有一個站在門邊的車掌，除了收票之外還兼著招攬乘客，他們略懂英文、大致可以溝通，因此，土法煉鋼直接詢問其實是最好的方法。而我們的運氣很好，才問了第一台，就有人向我們比著後面正準備發動的那台車身花花綠綠的公車，正是要前往Palolem，我們就這樣順利地上車了!

當地的公車不例外地放著震天價響的印度歌曲，在顛簸的石子路上震了一個多小時後，駛進了店家聚集的區域，甚至還有印度的西式連鎖咖啡店Coffee Day，從車窗望出去，已經可以看見街上有許多金髮碧眼的歐美遊客，帶著大大的太陽眼鏡、穿著清涼的露背洋裝及海灘褲，身上還黏著剛剛在海灘日光浴的細沙呢! 我們隨著車上其他的乘客紛紛下車，只過了個轉角、走不到一百公尺，就看到金黃色的沙灘與水藍色的海面，在午間的艷陽照射下閃爍著耀眼的光芒! 我們終於到了傳說中的果亞海灘。